Для удачной рыбалки было бы неплохо чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё; как говорится, «места надо знать». И если везение штука непостоянная, то места, где водится рыба, я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему. и существовал только один путь - по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку.

Перед началом строительства лодки (а точнее - перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней. 1 - остойчивость; 2 - непотопляемость; 3 - жёсткость конструкции; 4 экономичность хода под подвесным мотором, 5 - небольшая масса; 6 - траспортабельность; 7 - достаточное водоизмещение {грузоподъёмность); 8 - манёвренность; 9 - долговечность.

Требований достаточно много, а некоторые из них. к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принес в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) небольшим размерениям в целях фанспортабельности.

Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим приемлем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо, чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на это! показатель, по всем прикидкам, я выходил легко.

Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходил, на глиссирование. Такая форма известна - реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской - работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно. Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте - ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать.

слева - вид сзади; справа - вид спереди

В результате была построена простая. но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения.

Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности - форпика, и остальной открытой части - кокпита.

Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм. а для бортов, транца, переборки и передней части днища толщиной 1 мм. Все перечисленные детали цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа), хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1,6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист.

Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм. Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчёт не беру (такие. или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков).

Применение этих материалов обеспечило лёгкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклёпок - способ трудоёмкий и I ребуе I опыта, но он у меня имелся и время гоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.

1 – днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 - сиденье-банка (пихтовая доска 160х20); 3 - кронштейн для установки сиденья-балки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 шт.); 4 - внутренняя угловая накладка (дюралюминий, лист s3, 4 шт.); 5 - генездо уключины; 6 - хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20×2. 3 шт.); 7 - палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 - крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 - ручка-рым (труба Ø10); 10 - продольная подпалубная балка - карлингс (пихтовая доска 80×20); 11 - поперечная подпалубная балка-бимс (пихтовая доска 80×20); 12 - ящик для снастей; 13 - борт (дюралюминиевый лист s1,2 шт.); 14 -наружная угловая накладка (s3, 2 шт.); 15 - планширь (пихтовая доска 125×20, 2шт.); 16 – стойка-пиллерс банки-сиденья; 17 – переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 - лоска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 - соединительный каркасный момент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 - транцевая доска (пихтовая доска 135×20); 21 - подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22 - амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 - заклепка Ø3; 24 - шуруп-саморез; 25 - граней (дюралюминиевый лист s1)

1 - сиденье; 2 - крепёж упорного фланца (шуруп, 4 шт.); 3 - упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 - стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба Ø20); 5 - шпенёк (алюминиевая заклёпка Ø10); 6 - упорная шайба (дюралюминии, лист s3); 7 - днище лодки

Выкройки основных деталей корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)

Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки.

Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород), уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жёсткость верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться). и одновременно увеличивав! высоту бортов. К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора. а бортовые - для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов, и привальных брусьев.

Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости - рихтуются.

Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм, а выше её - в один ряд с шагом 20 мм.

В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.

Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм - эти соединения находятся достаточно высоко над водой.

Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыкооки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм

Палубный настил над форпиком вы-полнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии - бимс) и продольная (карлингс). В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель - съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же угол ка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет. поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как. впрочем, и транец.

Корма лодки - транцевая то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью - для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску.

Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как обычно - поперёк лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок. Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения воды, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище остапось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).

Большую, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большою диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки.

Деревянные детали ещё до монтажа пропитываются горячей олифой. Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью.

Форпик тюка не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.

Веспа постарался сделать прочными, лёгкими. удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закрепленной там эпоксидным клеем Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы.

1 - ручка (береза); 2 - веретено (труба 32×1): 3 - пробка (пихта); 4 - усилитель (труба алюминиевая Ø30×3); 5 - кронштейн (труба алюминиевая Ø32×4); 6 - заклёпка (алюминий Ø6, 3 шт.); 7 - лопасть (дюралюминий, лист s2,5)

1 - втулка для штыря (стальная труба Ø15×2,25); 2 - накладка (стальной лист s2, 2 шт.)

(детали весла поз. 5, 6 и 7 условно показаны в сечении):

1 - штырь (сталь 35, круг Ø10); 2 - вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 - ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 - прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 - веретено весла: 6 - усилитель; 7 - пробка

Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку - усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склёпаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру.

Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза.

Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.

Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам – к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм, что вполне достаточно - трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают.

Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.

Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. - до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором - до 40 км/ч.

С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.

Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или. как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать

Р. НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Что такое глиссер

Глиссер представляет собой легкую спиннинговую приманку, которая предназначена для ловли у самой поверхности воды.

Принцип работы глиссеров достаточно прост: из-за своей объёмной формы и небольшого веса глиссер буквально скользит по поверхности, и попутно создаёт колебания воды, которые и должны привлечь внимание рыбы.

Собственно, в связи с этой особенностью данная приманка и получила своё название: в переводе с французского языка слово «glisser» означает «скольжение».

Глиссеры применяются для ловли на участках водоема с глубиной не больше 1,5 м, так как в иных случаях эти приманки вряд ли покажут хороший результат.

Отличные места для ловли на глиссер - это прибрежная линия с относительно спокойной водой, заводи, мелководные участки, сильно поросшие разнообразной водной растительностью.

И самим внешним видом, и своей игрой глиссер имитирует не столько рыбку, сколько маленькое плывущее животное по типу лягушки или мыши, поэтому в данном случае ставка делается именно на прожорливость и охотничий инстинкт щуки.

Также глиссеры могут похвастаться высоким уровнем незацепляемости, что крайне актуально при ловле в местах с кувшинками, тростников и прочими препятствиями.

Для приманок этого типа центр тяжести смещен в нижней центральной части тела, что не позволяет глиссеру переворачиваться, и такое положение крючков, при котором их жала направлены вверх.

Виды глиссеров

«Лягушка » внешне напоминает соответствующее названию земноводное, оснащается, как правило, парой крючков. Подавляющее большинство моделей изготовлены из силикона или материала ПВХ.

«Мышь » имитирует маленького плывущего грызуна. Тоже изготавливается из тех же материалов, что и «лягушки», и оснащается 2 крючками. Встречаются «мыши», сделанные также и с пробкового дерева.

«Хорватское яйцо » изготавливают из дерева, пенопласта или пластика. Глиссер такого типа по форме действительно отчасти напоминает яйцо и оснащается одним крючком в задней части.

Цвет приманки не является особо важным фактором в ловле на глиссеры. Активный, голодный хищник вряд ли будет долго рассматривать барахтающуюся на поверхности жертву, особенно в условиях обилия кувшинок и водорослей.

Касаясь вопроса о размере приманок, стоит сказать, что габариты глиссера могут быть самыми разными (естественно, в пределах разумного). Подбирая глиссер, отталкивайтесь от того, хищника каких размеров вы намерены поймать.

Помните, что иногда глиссер привлекает не только щуку, но и среднего или крупного окуня.

Глиссеры - это те спиннинговые приманки, для которых особенно уместным является экспериментирование с техникой проводки. Изначально стоит, конечно, пробовать классическую равномерную проводку, но зачастую она может оказаться неэффективной. В такой ситуации стоит внести некоторые коррективы, добавив, к примеру, джиговые элементы.

Делая заброс, старайтесь попасть приманкой на лист кувшинки или ковёр из водорослей и травы, а затем легонько подтяните глиссер, чтобы тот свалился в воду, подобно лягушке или мышонку. Далее следует непосредственно сама проводка. При отсутствии поклевки делайте периодические паузы на 1-2 с и резкие рывки.

Иногда щука в ходе атаки сразу может не зацепиться за одинарный крючок. В таких случаях не спешите вытаскивать снасть, подождите, пока хищник точно зацепится, что хорошо чувствуется удилищем.

Рейтинг глиссеров

1. OSP Diving frog
2. «Хорватское яйцо» BUMBLE LURE

Ловля щуки на глиссер

Статьи по теме:

	Рыболовные самоделки своими руками
	Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки
	Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли
	Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки
	Обзор алюминиевых лодок для рыбалки
	Как выбрать катушку для спиннинга?
	Электромоторы для надувных лодок(обзор)
	Алюминиевые катера для рыбалки
	Какую катушку выбрать для фидера - обзор характеристик

Ловля спиннингом в сильно заросших местах

У меня, как и у всякого рыболова, есть свои заветные, любимые места для ловли щуки. Это очень живописные днепровские заливы и плавни, со стеной камыша вдоль берега, с кувшинками и другой водной зеленью на поверхности. Щука здесь обитает и ловится с ранней весны и до поздней осени. Весной и осенью проблем с ловлей у меня не возникает, а вот с приходом лета охота на щуку становится практически невозможной. Дело в том, что начиная с июня, заливы чуть ли не полностью зарастают травой и водорослями, остаются лишь небольшие оконца чистой воды - просто настоящее болото. Щука в таких местах чувствует себя, видимо, замечательно - пищи достаточно - в заливах постоянно присутствуют стаи мелкой рыбешки. Кроме того в подводных зарослях хищник очень легко находит отличные места для засады.

А, вот рыболову в таких зарослях очень некомфортно. Практически все традиционные спиннинговые приманки не способны работать в подобных местах. Даже всевозможные конструкции «незацепляек» очень слабо помогают. Я пользовался и спиннербейтами и силиконовыми приманками для зарослей - слагами, «техасской оснасткой» и похожими. Да, определенно такие приманки дают какой-то результат, но у них довольно много серьезных недостатков. Например, спиннербейты хороши для тех мест, где трава стоит вертикально, но там где водоросли лежат на поверхности воды - они неэффективны. У силиконовых приманок на офсетных крючках другая проблема - они малозаметны, щуке нелегко обнаружить такую приманку.

Остается еще ловля в «окнах». Но это занятие тоже не особо эффективное - не так-то легко попасть блесной или воблером в небольшое оконце чистой воды на приличном расстоянии от берега. А если вам еще «помогает» боковой ветер. Ну, даже если и удается попасть в такую цель - это еще не залог успеха. Потому что приманка находится в окне очень короткое время, и если поблизости хищника нет, то у него просто не хватает времени чтобы обнаружить приманку и атаковать ее.

Вот поэтому основная масса рыболовов считает ловлю в заливах в это время совершенно невозможной и уходит на «чистую» воду - до лучших времен, когда к осени похолодает и вся «зелень» начнет оседать на дно. Ну а я, видимо, неспокойной породы. Мне нравится решать трудные задачи. И стал я думать - как мне достать щуку из этих зарослей. Какая приманка сможет без зацепов пройти в таких местах.

Идея приманки для водных джунглей

Первое, что мне пришло в голову - это ловить на блесну… без крючка. Идея не новая и не моя, - один знакомый подсказал. Он видел, как подобным образом ловят щуку где-то в приазовских лиманах. Делается это следующим образом - вначале забрасывается в воду «разведчик» - это может быть обычная колебалка без крючка, а может быть деревянная или пластиковая обманка обтекаемой формы, с грузом внутри, но главное условие - без крючка. Кстати, изготовить подобную обманку не сложно, а по траве она идет еще лучше блесны.

Так вот, вначале я забрасывал в воду такого «разведчика», иногда в самую травяную гущу, и выполнял проводку практически у самой поверхности. Если мою приманку атаковала щука, то я запоминал место атаки и как можно быстрее старался забросить в это место уже обычную блесну с крючком. Действовать нужно было очень быстро, как можно скорее заменить приманку и как можно точнее выполнить бросок в цель. Скорость и слаженность действий - основа успеха такого способа ловли щуки. Если я успевал мгновенно заменить блесну и попасть как можно ближе к цели, то нередко щука атаковала мою новую приманку сразу после падения ее в воду, ну… или не атаковала вовсе.

Понятно, что такая техника ловли очень изматывает и приносит мало удовольствия. Поэтому я продолжил свои поиски лучшего способа ловли в траве. Я представлял в своем воображении приманку, которая свободно могла бы перемещаться даже в самых густых зарослях. Я понимал, что этого можно добиться только в том случае, если приманка будет скользить по поверхности водорослей, не собирая при этом кучу травы своим «носом» или крючком. Я понимал, что приманка должна отвечать нескольким важным требованиям. Во-первых, она не должна быть тяжелой, чтобы не утопать в плавучих водорослях. Но и слишком легкая приманка - тоже не вариант - для дальних забросов она не годится. В своем воображении я рисовал себе приманку, вес которой позволит выполнить более или менее дальний заброс. Я представлял ее не плавучей, а скорее всего, медленно тонущей. Чтобы проходя окошко чистой воды, такая приманка имела бы возможность некоторого заглубления, а подходя к заросшему участку, легко и без зацепов выходила на поверхность травы, свободно скользя по ней. Для этого приманка должна иметь очень обтекаемую форму, без лишних выступающих деталей. Ее центр тяжести должен быть смещен ближе к «хвосту», чтобы ее «нос» был немного приподнятым, давая возможность приманке легко выпрыгивать на поверхность водорослей. Понятно, что крючок должен быть сверху, - причем всегда сверху, и во время заброса и во время проводки. Нужно создать приманку такой формы, так ее огрузить и расположить ее центр тяжести таким образом, чтобы она не переворачивалась крючком вниз, ни во время удара о воду при забросе, ни во время проводки. Когда-то давно, в детстве, я наблюдал, как движутся по воде малые спортивные моторные лодки. Чем больше они ускорялись, тем выше над водой задирался их нос. Если я не ошибаюсь, то такие лодки называют глиссерами. Вот нечто подобное я и представлял себе, когда размышлял о форме приманки и способе ее проводки.

Первые образцы приманки глиссера я решил изготовить из поролона. Своей формой приманка походила на утюг - у нее было плоское дно, заостренный обтекаемый нос и утолщенный округлый зад. Чтобы сместить центр тяжести приманки немного назад, я приклеил свинцовую пластинку на дно, ближе к задней части. По замыслу, смещенный назад центр тяжести приманки позволит приподнять ее нос во время проводки, что поможет ей без труда преодолевать плавучие острова водной растительности, выезжая и без зацепов скользя по их поверхности. Вес свинцовой пластинки я подбирал опытным путем, проверяя в ведре с водой плавучесть приманки. Я старался достичь свойства медленно тонущей приманки. Сверху в теле приманки я сделал неглубокий продольный разрез, в который вставил и приклеил крючок. Крючок я проволокой соединил с заводным колечком. Все, приманка готова.

Испытание приманки на рыбалке

Опытных образцов я изготовил четыре штуки. Мне самому вид изготовленных своими руками приманок очень даже понравился. Осталось только узнать мнение щуки. Отправляясь на водоем с новыми приманками я, конечно же, немного нервничал. Но, к счастью для меня, испытания прошли довольно успешно. Щука по достоинству оценила мою работу - в конце рыбалки в моем садке трепыхались четыре щуки разных размеров.

Во время рыбалки я несколько экспериментировал с проводкой приманки. Но в основном старался имитировать поведение небольшого лягушонка - равномерная не быстрая проводка с короткими остановками и короткими резкими рывками. Примерно такой проводкой мне и удалось соблазнить щук на атаку.

Кроме своей способности ловить хищника в водных зарослях мой глиссер показал и свои слабые места. В первую очередь это непрочность, а отсюда и недолговечность материала. Буквально после пары поклевок приманка получает «травмы» несовместимые с жизнью. Причем, внешний вид приманки может не слишком пострадать, а вот свое главное свойство - балансировку, глиссер практически теряет. С потерей балансировки приманка уже неспособна выполнять свою основную задачу - падать в воду и проходить препятствия вертикально, удерживая крючек все время сверху. Кстати, по причине плохой балансировки я забраковал сразу же два своих глиссера из четырех - они заваливались на бок и собирали на свой крючек приличный зеленый хвост плавучих водорослей.

По этой причине я решил свои следующие модели изготавливать из более прочного материала - пенопласта, пластика или дерева. Хотя поролоновые глиссеры наиболее простые в изготовлении, а главное - они ловят щуку.

Ловля на глиссер

После моей первой рыбалки на глиссер прошел уже не один год. Но я до сих пор продолжаю использовать эти приманки в сильно заросших травой и плавучими водорослями местах. Кроме самодельных глиссеров я стал уже применять и фирменные приманки - сейчас их уже выпускают различные фирмы-производители.

Вообще ловля на поверхностные приманки очень зрелищная, а ловля на глиссер подарила мне такие шикарные видовые моменты. Запомнился мне один случай…. Рыбачил я с лодки в небольшом заливе, заросшем камышом. Мое внимание привлек небольшой островок камыша посреди залива. Между моей лодкой и камышовым островком длинной полосой протянулась стена травы, которая росла из дна, а концы стеблей лежали на поверхности воды. Я решил забросить приманку под островок. Забросив, я начал проводку. Когда мой глиссер подошел уже вплотную к траве, вдруг, сзади него возник бурун - щука, выскочив из засады, решила атаковать мою приманку. Но в тот момент, когда щука почти догнала приманку, та уже оказалась на поверхности травы. Щука беспомощно уткнулась носом в траву и отошла. Обычно в таких случаях щука, недолго постояв, возвращается в засаду или остается еще какое-то время на месте. Я решил провести свой глиссер опять по только что пройденному маршруту.

И снова моя приманка оказывается уже на поверхности травы. И в этот момент из воды выскакивает щука прямо брюхом на траву. Она продолжила погоню за глиссером, извиваясь и скользя брюхом по траве. Через долю секунды моя приманка оказалась в пасти у щуки, а еще через пару секунд я держал эту хищницу в своих руках. Это было настоящее зрелище.

Этот случай, конечно же, исключительный. Нередко я замечал след щучьей погони на воде, но частенько хищник все-таки не успевал схватить приманку в окошке чистой воды, и она выскальзывала на поверхность плавающих водорослей. Часто случалось, что во время проводки мой глиссер пересекал несколько окон свободных от водорослей, и в этих окнах его атаковали, каждый раз уже другая щука.

Техника ловли на глиссер. Способы проводки.

Как я уже писал выше, путем экспериментов, я выработал свой стиль проводки глиссера - это равномерная проводка в комбинации с короткими резкими рывками. Бывает, что в окошках чистой воды я делаю короткие остановки. Вот, пожалуй, и вся техника, сложной ее не назовешь. Еще одно замечание - если предполагается ловить глиссером окуня, то проводка должна быть более прерывистой, в то время как для щуки предпочтительна более равномерная проводка.

Непосредственно на водоеме все выглядит примерно следующим образом. Выбираем на месте ловли наиболее удаленное от берега или от лодки окошко чистой воды, благо - эта приманка способна летать на дальние расстояния. Делаем по возможности меткий заброс в выбранное оконце. Как только приманка коснется воды, выводим его на поверхность, для этого поднимаем спиннинговое удилище практически вертикально. Начинаем равномерную проводку. Скользя по чистой воде, приманка оставляет за собой привлекательный след. Катушкой работаем равномерно, а кончиком удилища периодически подергиваем. Во время таких подергиваний движение глиссера ускоряется, потом замедляется - таким образом, мы «оживляем» игру приманки. След на поверхности воды выглядит очень натурально, как при движении небольшой лягушки.

Когда приманка соскальзывает с водорослей в окошко чистой воды, я, обычно, на пару секунд прекращаю подмотку - даю приманке немного заглубиться. Нередко именно в такой момент происходят поклевки. Пройдя участок чистой воды, на подходе к очередному препятствию из водорослей, я стараюсь вывести приманку на поверхность плавучей «зелени». Во время такого «выхода» тоже происходит большое количество поклевок.

Если во время проводки, в каком-то месте я замечаю атаку хищника, которую он не смог довести до захвата приманки, я обязательно возвращаю приманку в это место при следующих забросах. Однажды у меня был случай, когда щука в одном и том же месте атаковала приманку, пять раз подряд. И только на пятой атаке мне удалось ее зацепить и вытащить на берег. Вообще «пустых» поклевок у глиссера бывает немало, но зато если хищник уже «сел» на приманку, то сходов практически не бывает - одинарный крючок большого размера держит рыбу надежно.

Изготовление приманки глиссер своими руками

Предлагаю вашему вниманию пошаговую схему изготовления приманки-глиссера из поролона, в домашних условиях.

Для изготовления глиссера отлично подходят небольшие мочалки для мытья посуды. Они имеют прочный верхний слой, который хоть и ненадолго, но все же способен продлить жизнь приманки после щучьих «поцелуев». Еще нам понадобится кусочек листового свинца и крючки больших номеров с длинным цевьем.

Мне больше нравятся цветные приманки, хотя, быть может, это и не оправдано в глазах щуки. Ножницами отрезаем от мочалок два продолговатых бруска.

Опять же ножницами придаем брускам каплевидную обтекаемую форму. Подгоняем их размеры под определенный крючок.

В носовой узкой части обеих заготовок делаем скосы, которые впоследствии создадут узкую форму носа приманки.

С внутренней части верхней заготовки делаем разрез, в который вставляем и проклеиваем цевье крючка с металлическим поводком.

Сначала склеиваем узкую носовую часть приманки.

Теперь проклеиваем всю приманку полностью.

Ножницами вырезаем из листового свинца круглую заготовку. Очень важно подобрать вес заготовки. Для этого нитками приматываем заготовку к телу приманки и опускаем в ведро с водой. Обрезая свинцовую пластинку, доводим ее вес до такого состояния, при котором приманка будет медленно тонуть в воде.

Приклеиваем подготовленный свинцовый груз к нижней части приманки. Это очень важная операция, которую нужно выполнять аккуратно - свинцовый кружок должен располагаться равномерно вдоль осевой линии приманки и быть немного смещенным назад. Правильно огруженная приманка не должна заваливаться на бок и иметь центр тяжести, смещенный к задней своей части.

Все. Приманка-глиссер готова. Подобным образом можно изготовить глиссер из более прочных материалов - дерева, пластика, пенопласта и т.д.

Заключение

В конце статьи мне хотелось бы сделать вывод всему вышесказанному, подвести некоторый итог. За годы рыбалок эту приманку я испробовал на различных водоемах, с различными условиями ловли. Ловить на нее я пытался не только щуку и окуня, но также и голавля и жереха. В каждом водоеме хищник неплохо реагировал на мой самодельный глиссер. Но… все-таки, эта приманка имеет очень узкую специализацию - не стоит забывать, что она была придумана и изготовлена для сильно заросших травой и водорослями мест. Для тех мест, где никакая другая приманка просто не способна пройти по поверхности, не собрав за собой огромный зеленый хвост. Вот именно в таких «лягушатниках» у глиссера просто нет конкурентов, здесь ему нет равных. Ну а в других местах, где есть возможность применить , вертушку или поппер - лучше применять именно эти приманки.

По материалам статей настоящего мастера спиннинга Константина Кузьмина.

Снасти и способы ловли

Времени для ловли на поверхностные приманки в Сибири, прямо скажем, немного, в лучшем случае три месяца. Надеюсь, что в начале спиннингового сезона, многих рыболовов заинтересует такая набирающая популярность разновидность спиннинговых приманок — глиссеры.

Что же за приманка глиссер и с чем "ее едят". Глиссер — поверхностная приманка, что собственно становится понятно из названия: glisser — скользить. Глиссер — это наше российское изобретение, которое имеет своего автора одного из самых известных рыболовов России Константина Евгеньевича Кузьмина. Сделал и испытал он эту приманку в 2000 году, причем из четырех изготовленных глиссеров — два оказались плохи, а среди двух рабочих один очень "ловчий" был оторван щукой, и в производство пошел глиссер №2.

Кузьмин отдал этот образец литовскому рыболову Аудрюсу Якштасу. Вскоре на основе его фирма «Aise» и приступила к производству глиссеров. Первые глиссеры были сделаны из твердого пенопласта, а внешний вид — облик мыши придумали дизайнеры, и некоторым образом ввели сибирских рыболовов в заблуждение, поскольку глиссер — это не приманка для ловли тайменя, уж больно она мала и хлипка, хотя ленков на глиссеры достаточно успешно ловят.

Вот как Кузьмин сам определяет глиссер: «Не всякую поверхностную приманку можно назвать глиссером даже в широком смысле. Поппер, например, или уокер — это никак не глиссеры. А глиссер, который глиссер, это тот, что с вертикальным одинарником, тот, который проходит через всевозможное зеленое месиво, лежащее на поверхности воды, скользя по нему…»

В идеале глиссер должен быть медленно тонущим. Это свойство позволяет глиссеру во время остановки в микроокошках среди травы медленно тонуть и тем самым провоцировать щуку на поклевку. Поэтому к некоторым моделям глиссеров, которые вначале получились тонущими, рыболовы стали вешать на крючок хвосты от твистера. Твистеры добавляли приманки плавучести и возможно еще некоторую дополнительную игру.

В настоящее время форм и разновидностей глиссеров полно (в том числе и разнообразных самоделок), и всех их объединяет то, что приманки эти скользят исключительно на поверхности воды, большая их часть являются незацепляйками и все глиссеры не имеют какой-то собственной «глиссерной» игры.

Определение глиссера, данное Кузьминым, перетерпело некоторые не существенные изменения, и глиссеры сейчас могут иметь не только одинарный крючок, но и двойник и даже тройник. Наряду с твердыми глиссерами появились и мягкие приманки, сделанные из силикона и резины. Да и вообще в разряд глиссеров сейчас зачислены многие незацепляющиеся поверхностные приманки.

Глиссеры предназначены для ловли рыбы в особо заросших травой местах водоема, там, где даже классическими незацепляйками трудно что-то поймать. Так что глиссер стоит приобрести не только для коллекции, но в них есть и весьма большой прок. Многие сибирские водоемы либо полностью, либо вдоль берегов или в некоторых заливах зарастают густой травой столь сильно, что становятся недоступны ни для каких приманок.

Вначале, когда я только начинал ловить на глиссеры, то даже и представить себе не мог, как много щуки может находиться на одном пятачке водоема размером 10 м 2 и глубиной всего в 20-30 см… Плотный ковер водорослей скрывал щуку, и там она не только затаивалась в засаде, но и, видимо, сама пряталась от возможной опасности, поскольку на озере не было ни одного укрытия, кроме этой травы.

Перед тем как испытать в деле свой первый глиссер "лягушку", я попробовал половить на незацепляйку. На нее последовало две поклевки, но из-за густоты травы щука однажды промазала, а во второй раз слегка засеклась и тут же сошла с крючка. Но проблема была не в том, что было много сходов, а в том, что даже на незацепляйки чистых проводок почти не получалось. Приманка почти каждую проводку рано или поздно, но застревала в траве… А если на крючке оказалась трава, то поклевки не будет.

И вот наступила очередь глиссера, и я почувствовал разницу. Эта приманка скользила по траве, словно лыжи по снегу. Силиконовые лапки сзади бурлили воду и поклевки начались незамедлительно. Ингода выходы щуки случались чуть ли не 4-5 забросов подряд. Конечно, сходов на глиссер было более чем предостаточно. Но за полчаса я сумел выловить 5 или 6 щук, а сколько было поклевок и сходов…

В общем, эти полчаса рыбалки надолго запомнились мне и когда я встречаю "ковер" из зарослей травы, я знаю, какая приманка может мне принести удачу. Кстати одна из щук была весом около 3 кг, так что и на мели в траве держатся вполне серьезные трофеи. Самых больших щук в таких местах на глиссер мне удавалось ловить весом 5-6 кг., но думаю, что и это не предел.

Ловить на глиссеры по открытой воде тоже можно, но здесь почти все глиссеры уступают другим поверхностным приманкам: попперам, уокерам или кроулерам. У этих приманок есть не только оригинальная и провоцирующая игра, но и различные шумовые эффекты. Но вот когда дело доходит до ловли в травяных зарослях, по своей густоте напоминающих газон, все эти приманки пасуют перед глиссером. И мало того что пасуют, глиссер просто не имеет себе равных.

Снасть для ловли на глиссер

Для ловли на глиссеры не требуется особо дальних забросов. Так что вполне подойдет спиннинговое удилище длинной 240 см для ловли с берега и 210 см для ловли с лодки. Вполне сойдет достаточно простое и недорогое удилище, поскольку особых "извращений" при проводке не требуется.

Тест удилища: 5-25 грамм. На катушке плетеный шнур, причем лучше использовать и «добивать» старые шнуры, поскольку шнур часто приходится продирать через густую траву. В качестве поводка лучше использовать либо кевларовую нитку, либо самые тонкие и качественные поводки из вольфрама. Большие поводки с мощными вертлюжками и застежками собирают на себя много травы и не очень удобны для рыбалки.

Выбор приманки

Разновидностей глиссеров довольно много. Так как глиссер приманка поверхностная, то цвет приманки вряд ли влияет на количество поклевок. Если рыба активна она берет на любой цвет, а если рыба в данные момент не жалует поверхностные приманки, то никакой сменой цвета или раскраски ее не "разбудишь".

Что касается моделей глиссеров, то я чаще всего я использую различные "лягушки".

Чаще других применяю их по нескольким причинам: главная из которых — глиссеры пока еще не так-то и просто приобрести в рыболовных магазинах и в ассортименте бывают в основном только «лягушки». Во-вторых, «лягушки» очень прилично ловят и стоят недорого. Причем не обязательно брать модели от дорогих брендов, я отлично ловлю и на китайские подделки.

Это, пожалуй, единственный случай, когда можно доверять китайскому ширпотребу, поскольку на проводку глиссера не влияет качество материалов, форма и многие другие нюансы. Зная определенные и несложные правила можно глиссер самостоятельно подрегулировать: подгрузить, отцентрировать или заточить тупые китайские крючки.

Вторыми по доступности и наличию в магазинах являются глиссеры «ложки» или «лодочки». Может эти приманки внешне и не очень похожи на глиссер Кузьмина, но по сути они все же являются глиссерами. Всем известная приманка «Minnow Spoon» тоже похожа на глиссер за исключением того, что она тяжелая и узкая, а поэтому на поверхности может держаться только на очень большой скорости.

Одна из наиболее популярных глиссеров-ложек Moss Boss от фирмы Heddon сделана из пластмассы и не тонет в воде. По "вездеходности" эта приманка не уступает классическому глиссеру. По количеству поклевок, на мой взгляд, все же уступает лягушке.

Наконец на третьем месте по доступности (но не применяемости) стоит тот самый классический глиссер «утюг» от Кузьмина и его различные модификации. Мне его в свободной продаже в свое время найти не удалось и пришлось заказывать через Интернет.

У этой исходной приманки есть свои и весьма важные плюсы. Это твердая и достаточно тяжелая приманка, а значит, ее можно забросить далеко и что еще важнее — точно. Центр ее тяжести расположен так, что практически всегда "утюг" падает в воду крючком вверх, а значит, зацепы почти исключены. Ну и самое важное, что на крючок можно одевать твистер и вообще проводить гораздо больше экспериментов, чем с двумя предыдущими приманками.

Тот факт, что купить этот глиссер довольно не просто (мало производителей его выпускает), послужил поводом для того, чтобы именно эту приманку рыболовы стали изготавливать сами. Многие умельцы достигли серьезных успехов и разработали свои оригинальные идеи глиссеров.

Например, есть ряд глиссеров с одинарными подвесными крючками для ловли окуня и подвесными офсетниками для ловли щуки. Эти приманки более универсальны и при насаженном на крючок твистере или силиконовым черве, они могут ловить не только в зарослях травы, но и по открытой воде работают вполне неплохо. К тому же в таком варианте оснастки прощаются многие огрехи кустарного изготовления. При падении в воду такие глиссеры в любом случае не цепляются за траву, поскольку крючки надежно спрятаны в теле силиконовой приманки.

Но изготовление действительно ловчего глиссера — это не такое уж простое дело. Действительно форма у него простая и устройство тоже. Но вот ловить рыбу и выполнять возложенные на него задачи — скользить по поверхности водной растительности и когда нужно погружаться в воду или играть — дело весьма сложное.

При изготовлении собственных глиссеров учтите, что центр тяжести глиссера должен находиться в самом низу приманки и немного сзади центра. В противном случае глиссер будет падать крючком вниз, а при проводке не пониматься вверх. Каждую модель нужно оттестировать так, чтобы при падении на воду крючки всегда были жалом вверх.

Глиссер можно изготовить из очень многих материалов и не обязательно твердых. Многие делают приманки из поролона, силикона, пластика или пробки. Конечно, такие глиссеры довольно быстро портятся от щучьих зубов, но зато стоят они недорого и можно сделать сразу несколько однотипных заготовок.

В последние годы глиссеры стали довольно активно разрабатываться многими фирмами производителями и глиссер уже становится неотъемлемой частью модельного ряда самых необходимых спиннинговых приманок. Глиссеры до сих пор еще находятся в развитии, и каждый год рождаются новые идеи и новые модели. Недавно спереди глиссера стали ставить пропеллеры, как у приманки пропбейт. При движении пропеллер вращается, дополнительно бурлит воду, но из-за вращения не цепляется за траву. А совсем недавно я встретил и другой оригинальный вариант глиссера, где крутится само тело приманки.

Ну и последнее и самое значимое революционное изобретение в разделе глиссеров это "хорватское яйцо".

Откуда родом эта приманка понятно из названия. Яйцом приманка называется из-за формы тела, хотя официальное название Bumble-lure. Встретить эту приманку в магазинах нереально, поскольку производится она достаточно мелкими партиями и почти кустарно. Но зато есть возможность изготовить самоделку по этому образу и подобию. Как видите на фотографиях, есть варианты оснастки с одинарным крючком для ловли в крепких метах, так и с тройником для ловли по открытой воде.

«Хорватское яйцо» — это нечто среднее между глиссером и поппером. В воде «яйцо» стоит почти вертикально, то есть выемка «рот» находится над водой. Если «яйцо» проводить медленно, то оно так и будет, как обычный глиссер проходить над травой, но если вы вывели приманку на небольшое чистое окошко, то при резком коротком рывке удилищем, яйцо заныривает и издает звук похожий на бульканье поппера. Причем звук этоn даже более громкий, чем у поппера.

Но самое главное в том, что для такого «булька» приманке нужно буквально 10 см. пространства. На одном метре воды можно запросто булькнуть 3-4 раза. Конечно же, эта приманка неплохо работает по открытой воде и вообще исходя из всех вышеперечисленных качеств, «яйцо» является универсальной и многофункциональной приманкой, которую назвать просто глиссером, наверное, тоже нельзя.

Проводка глиссера

Какой-то особенной проводки для глиссера не существует. При проводке нужно понимать суть — приманка любым придуманным вами способом должна спровоцировать хищника таящегося в зарослях травы на поклевку. Иногда для этого достаточно просто не спеша провести приманку. Не работает равномерная проводка — можно провести рывочками с остановками в чистых окошках. В общем, фантазировать можно бесконечно.

Часто с глиссерами-незацепляйками я поступаю так. Забрасываю приманку прямо на прибрежную траву, где то в метре от начала воды. Затем стаскиваю глиссер ближе к воде и в идеале подвешиваю его на траве прямо над водой. Потом короткий рывочек, приманка падает на воду и тут же поклевка! Такое случалось не раз. Щука словно из-под воды наблюдала и ждала, когда глиссер коснется воды.

Если поклевки сразу не последовало — делаю паузу в несколько секунд и начинаю проводку. И вообще при ловле на любой глиссер при забросе его в гущу травы всегда надо давать ему паузу, дать "остояться". Щука должна насторожиться и ждать каких-то подвижек от объекта упавшего в воду. И когда вы начнете через паузу проводку — последует молниеносная атака. Если паузу не давать, атаки бывают реже.

Лучше всего делать проводку вдоль берега, на втором месте проводка с берега на глубину по диагонали и на третьем месте с глубины на мель. Забыл отметить, что место ловли надо выбирать так, чтобы после поклевки вы имели возможность вывести рыбу из зарослей травы на чистое место и там ее взять. Поэтому ловлю лучше всего вести с чистого места или лодки.

Есть еще нюанс, глиссер хорош для работы в союзе с другими приманками. Например, встречаются места, которые частично удобны для поппера, а частично для глиссера. Где почище — ловлю на поппер, облавливаю все возможные места, а скажем под самый берег в траву уже посылаю глиссера. И часто щука после схода с поппера уходит в траву и больше не «ведется» на игру поппера, а на глиссер, который пройдет над ее пастью — берет.

Самая большая беда для психики рыбака — это большое количество промахов и сходов, особенно на модели с одинарным крючком. Но тут ничего не поделаешь. В конце концов — пустые поклевки по-своему тоже интересны для рыболова.

Если вспоминать все хитрости, то часто работает такая игра: в окошке чистой воды глиссер можно вообще не двигать, а просто шевелить. Этот способ я использую когда "добиваю" щуку. Кстати, "добивание" щуки — это вообще целое направление в ловле на глиссеры. По сути это и есть самая сложная и интересная задача в рыбалке на глиссер.

Иногда щука клюет при повторной проводке по тому же месту, а иногда она при промахе или сходе уходит куда-то в сторону и ее нужно искать. Иногда нужно просто подождать и сделать перерыв, а иногда поменять приманку. Одним словом глиссер — приманка очень интересная и требующая постоянной работы и руками и головой. Если в вашем арсенале нет такой приманки, то приобретите или изготовьте сами. Уверяю вас глиссер — приманка не только полезная, но и в некоторых случаях незаменимая.

Константин Фадеев

В 1971 г. на основе международной классификации гоночных судов, предусмотренной новыми Правилами соревнований по водно-моторному спорту, был разработан проект и в дальнейшем освоена серийная постройка глиссера класса R2. Напомним, что на глиссеры этого класса устанавливаются двигатели с рабочим объемом цилиндров от 1000 до 1500 см³; никаких ограничений по обводам подводной части корпуса, размерам кокпита, весу и размерениям судна в Правилах нет.

увеличить, 2200х1298, 260 КБ
1 - буксирная скоба; 2 - рулевая колонка; 3 - ветровое стекло; 4 - огнетушитель ОУ-2;
5 - педаль газа; 6 - сиденье; 7 - двигатель «МЗМА-412»; 8 - обтекатель; 9 - смеситель;
10 - редуктор; 11 - бензобак; 12 - гребной вал; 13 - аккумулятор;
14 - кронштейн гребного вала с водозаборником; 15 - подштурвальная доска.

Наш глиссер выполнен по трехточечной схеме с передним расположением спонсонов. Для использования аэродинамической подъемной силы на днище поставлены «воздушные ловушки» - шайбы, являющиеся продолжением в корму (на длине 850 мм) внутренних стенок спонсонов.

Центральная продольная балка выполнена обтекаемой; переборка безопасности отделяет оборудованный в носовой части балки кокпит водителя от моторного отсека. Перед кокпитом установлено ветровое стекло, моторный отсек закрывается съемным обтекаемым капотом с воздушным стабилизатором. К комингсам - стенкам продольной балки - капот крепится в корме резиновым жгутом, а в носовой части - защелками.

В кокпите на наклонной носовой панели расположены штурвал и приборы, на днище (на подушке) закреплены педаль управления газом и огнетушитель, на пайол укладываются мягкая подушка сиденья водителя и весло-гребок.

Аварийная плавучесть глиссера обеспечивается тем, что спонсоны набраны из листового пенопласта (δ=60 мм) марок ПС-I и ПС-IV.

Проведенные испытания показали, что обладает хорошими устойчивостью на курсе и поворотливостью. Скорость хода составила 110 км/час (на прямой) при номинальной мощности двигателя 75 л. с. Отметим, что полученная скорость обеспечивает результаты, превышающие норматив мастера спорта в этом классе судов. Испытания н доводка глиссера перед запуском его в серию выполнялась почетным мастером спорта Л. Ф. Грациановым.

Для возможности постройки глиссера своими руками силами коллективов спортсменов-водномоторников приводим основные чертежи и краткое описание конструкции. Отметим, что разработка конструктивных чертежей велась исходя из условия обеспечения минимального веса корпуса при сохранении достаточного запаса прочности на скорости 125 км/час.

глиссера


увеличить, 2288х1855, 316 КБ

Таблица плазовых ординат

Набор корпуса спроектирован по смешанной системе. Днище выполнено из 3- и 4-миллиметровой авиационной фанеры с последующей обклейкой рабочей поверхности и пенопластовых спонсонов стеклотканью. В обеспечении общей продольной прочности корпуса, кроме продольного набора на обшивке, участвуют фанерные стенки центральной балки - стрингера, имеющие увеличенную до 8 мм толщину в районе установки двигателя (между шп. 5 и 7).

увеличить, 2573х1770, 634 КБ
1 - обшивка днища, δ=3-4; 2 - подкрепление спонсона, δ=10; 3 - днище спонсона, δ=3;
4 - рейка 15х15; 5 - зашивка спонсона с кормы, δ=3; 6 - зашивка шп. 1-3 и 7-9, δ=3;
7 - зашивка шп. 4-6, δ=2; 8 - транец, δ=5; 9 - обшивка обтекателя, δ=1,5; 10 - палуба, δ= 2-2,5;
11 - комингс (стенка центральной балки), δ=5-8; 12 - палубный, стрингер, 10х10; 13 - днищевой стрингер, 15х20; 14 - скуловой стрингер, 18х25; 15 - днищевые ветви шпангоутов, 8х20; 16 - бимсы, 9х20; 17 - стойки шпангоутов, 20х20; 18 - обшивка борта, δ=3; 19 - кница δ=5; 20 - носовой заполнитель, δ=60; 21 - стойка 10х20; 22 - заполнитель спонсона, пенопласт ПС-IV; 23 - бимсы обтекателя, 8х20; 24 - брусья фундамента под двигатель, 40х50х900; 25 - накладка δ=5;
26 - заполнитель транца, δ=20; 27 - подушка под кронштейн, 15х110х180; 28 - подушка под дейдвуд, 15х110х390; 29 - подушка 20х130х130; 30 - планка 18х25; 31 - обклейка (δ=0,5) стеклопластиком; 32 - плавник, δ=5; 33 - подушка 10х50х100; 34 - основа стабилизатора; δ=3 фанера; 35 - наклейка пенопласта; 36 - рейка 10х10; 37 - сиденье; 38 - переборка.

Обшивка по скулам, палуба и обтекатели изготовляются из 2-3-миллиметровой водостойкой фанеры. Такой же фанерой, наклеенной с обеих сторон, усилены узлы поперечного набора. Все соединения деталей и узлов корпуса выполнены на клее ВИАМ-Б3, а блоки спонсонов выклеены эпоксидной смолой ЭД-5 (нужно учитывать, что пенополистролы ПС растворяются полиэфирной смолой и потому применять ее нельзя).

Фундамент двигателя состоит из двух обклеенных фанерой ясеневых балок, которые крепятся к усиленным стенкам центральной балки - стрингерам красномедными заклепками. При монтаже на фундамент до установки двигателя ставятся угольники из легкого сплава АМг-5.

Корпус глиссера собирается на стапеле в положении вверх днищем: так удобнее выклеивать спонсоны и контролировать размеры. Особенно тщательно необходимо следить за симметричностью подводной части, так как даже незначительные ее нарушения приводят к ухудшению скоростных качеств глиссера. При серийной постройке установлены допуски на отклонения от плаза фактических размеров спонсонов и рабочей части днища - 0,5 мм, и на расстояние между спонсонами 1,0 мм.

Последовательность сборки корпуса на стапеле такова:

а) устанавливаются шпангоуты и носовой заполнитель, врезаются и крепятся днищевые стрингера и подушки;

б) днище обшивается фанерой;

в) набираются и выклеиваются блоки спонсонов, производятся обработка их по шаблонам и наклеивание фанеры на днища;

г) корпус переворачивается и устанавливается на лекальную постель;

д) врезаются и крепятся палубные стрингера и подушки;

е) перерезаются поперечины шпангоутных рамок и ставятся стрингера - стенки центральной балки;

з) крепятся фундаменты и приборная доска;

ж) устанавливаются палуба и носовая часть обтекателя.

При оклейке подводной части стеклотканью перекрой на палубу должен иметь ширину не менее 15 мм. Слой стеклоткани покрывается тонким слоем смолы ЭД-5 с отвердителем и пластификатором, после чего вся поверхность полируется. Внутренние поверхности корпуса покрываются лаком 6С; палуба и обтекатели окрашиваются нитроэмалями.

Окончательный вес корпуса без оковок 72-75 кг.

На глиссере установлен конвертированный автомобильный двигатель «МЗМА-412» номинальной мощностью 75 л. с. при 5800 об/мин, работающий на бензине «экстра».

Поскольку существующими правилами форсировка двигателя запрещена, на нем выполняются только следующие работы по увеличению мощности: полируются всасывающие и выхлопные каналы; меняется система газовыхлопа; проводится тщательная регулировка и полная обкатка.

Хотя замена карбюратора допускается, на серийных глиссерах устанавливаются двигатели со штатными карбюраторами.

Для уменьшения угла наклона гребного вала и получения числа оборотов гребного винта, близкого к оптимальному на скорости 120 км/час, использован изготовляемый верфью - строителем глиссера редуктор с цилиндрическими прямозубыми колесами, обеспечивающий повышение числа оборотов в 1,5 раза. Редуктор крепится к днищу глиссера и стенкам центральной балки на кронштейнах. В корпусе редуктора по периметру выполнен паз для воды, охлаждающей масло в редукторе.

Применено жесткое соединение гребного вала с редуктором через полумуфты. Вал редуктора соединен с маховиком двигателя через эластичную муфту. (В настоящее время прорабатывается вариант монтажа редуктора на картере маховика, позволяющий отказаться от применения эластичной муфты.)

Водонепроницаемость дейдвуда обеспечивается резиновой манжетой Ø20; чтобы она не разрушалась вибрацией вала, в корпусе дейдвуда установлен шарикоподшипник № 1204. Подшипник вала в кронштейне - текстолитовый с продольными пазами для смазки водой.

Охлаждение редуктора и двигателя осуществляется проточной водой, подаваемой от заборника в кронштейне гребного вала под воздействием скоростного напора. Отработавшая вода поступает в смеситель глушителя газовыхлопной системы.

Топливо принимается в две полиэтиленовые 10-литровые канистры, соединенные с топливным насосом двигателя бензопроводом (трубка из АМг-5 с внутренним диаметром 10 мм).

Выхлопная система смонтирована из четырех труб Ø38 мм из жаропрочного материала с помощью фланцев, присоединенных к головке двигателя и объединенных попарно. На их концы надета смесительная камера глушителя, жестко закрепленная на центральной балке. Такая конструкция предотвращает опасность поломки труб системы газовыхлопа от вибрации смесителя.

увеличить, 2021х1156, 235 КБ
Диаметр D=0,185; шаг Н ср =0,210; число лопастей Z=2; материал - Ст. 5.

На серийных глиссерах устанавливается двухлопастной гребной винт правого вращения, имеющий диаметр 185 мм и средний (кромочный) шаг 210 мм на 0,6 R. Сечения лопастей винта - суперкавитирующие начиная с 0,4 R.

Для буксировки и швартовки глиссера используется носовая скоба; кроме того, можно закладывать швартовный конец за кронштейн пера руля.

В сентябре 1972 г. Л. Ф. Грацианов на глиссере описываемой конструкции установил всесоюзный рекорд скорости 125,06 км/час на дистанции 1 км.

В. В. Никольский, «Катера и яхты», 1973 г.